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去过塞内昆达地区（Serrekunda）一家黑人夜总会，坐落在清真寺的斜对面。说是夜总会，其实跟酒吧也差不多，很难区分，几间矮平房，泥巴糊的墙面，刷上几幅热带风味的图画，搁几张简陋的木头桌椅，以供应当地出产的啤酒为主（冈比亚的啤酒很一流），屋子中央留出一块空地跳舞用。灯光当然是暗暗的，音箱里播放着节奏强烈震耳欲聋的音乐，门卫人高马大，墙角坐着一溜浓妆艳抹的黑姑娘。
矮平房的后面是一个很大的院子，院落周围搭建了一排排棚子，棚子用烂铁皮分割成一间间狭窄严实的房间，地上放着又脏又破的“席梦思”，里面灯光昏暗，这里就是干“好事”的地方了。
我认识这家夜总会的老板，一个五大三粗的黑人汉子。我找他是为了推销一些女式背心，谈着谈着，他居然要我承包起他的妓院来，不过，为期一年，也就是说，先替他把房屋和设备整修起来。谁说黑人容易骗！
交谈中，“夜总会”的姑娘们也凑了过来，有讨烟抽的,有套近乎的,其中一个干脆挑明邀我去“干事”，我摇头，她拍了拍我的屁股，丢下一句特经典特"牛"的话：
Are you a man？！
(是个男人么?!)
黑灯瞎火的角落里，一个姑娘喊道：Hi！Let′s make friends.
老板说：You can use her.
我"汗"：Oh，my God！
有一段时期,我在冈比亚兼职推销一些服装,下图中,我的司机（右面吸烟者）正在帮我吆喝.
我使用的是"宝马"车,不过这可是辆几近报废的二手车哦,黑人整车很有一套,东插插管子西敲打敲打,车就能走了.
有一次我还邂逅过一个以前从未打过交道的黑人,他神秘兮兮地对我说,"我有一个很要好的中国人,他总是开着一辆宝马车."
特逗,一下子被他给"雷"了.
非洲人真的很穷吧，现在会不会好些了
非常有新鲜感~
期待楼主的继续更新
是不是要学法语？
真是胡说八道，你见过世界地图没？
你要是指着世界地图在十分钟内从沿海国家里面找出一个海岸线比冈比亚还短的我就拜你为师。
我觉得你可能根本就找不到冈比亚
LZ啊去过埃塞俄比亚没，我有个愿望就是去那地待上一段时间。
我也想去非洲啊
我坚信这个世纪的前半期属于亚洲更属于中国
但是后半期绝对属于非洲
去非洲发展可能会更大有可为吧？
"冈比亚濒临大西洋，有着漫长的海岸线和广阔平坦的沙滩
真是胡说八道，你见过世界地图没？"
答: 如果你漫步在冈比亚的海边,你一定会觉得海岸线很漫长;当你赤足走在冈比亚的沙滩,你的心和你的脚下一定会很舒坦.当你手里捏着一张地图,你也许会感到世界真小.
于是,我找了这张冈比亚地图.
就是那个和台湾建交，问台湾要钱时，说要帮助台湾打大陆的那个冈比亚？
去娱乐八卦找一下冈比亚的帖子，真的笑死了。
咳咳，跑题了楼主，对不起啊，你继续…………
看得出楼主到过很多国家。
应该是商务的吧
想借问下，冈比亚个人旅游签证开通了没有啊
有什么途径可以自己去旅游的？
另旅游，有什么需要注意的地方
虽然和你写的故事有点离题，但很希望得到您的解答。
故事写的很好，关注中ING
不过楼主的文字很好看。
哈哈
就是那个和台湾建交，问台湾要钱时，说要帮助台湾打大陆的那个冈比亚？
去娱乐八卦找一下冈比亚的帖子，真的笑死了。
咳咳，跑题了楼主，对不起啊，你继续…………
煞笔!
总是羡慕能用平实文字叙事的人
而且这些简单的文字还能夹带叙述的心情
每次被朋友说我那些个记录就是个帐本
看过就忘
今天让我们先回过头去看看一百多年前我们的老祖宗是如何描述西非及冈比亚的罢。俺读后除了觉得煞是有趣外，还平添了几多感慨,希望众位看官莫要责怪俺做了一回"文抄公"。
资料摘自清朝徐继畲所著《瀛寰志略》，徐继畲(1795～1873),字健男,号牧田、松龛,山西人,道光六年(1826年)进士。
以下便是俺引用的片段,引文中有几个字打不出，用□代替，有兴趣者可以查阅原著，图书馆里应该不难找到:
阿非利加西土
阿非利加西土，由地中海门之外，地形折而南下，面大西洋海，数千里尽属沙漠。过此，地形缺折而东，又转而南，渐斜削而趋南土。其迤北沙漠之地，旷无人烟；迤南当赤道南北，壤土广厚，潴泽回环，茂草轇轕，丛林阴翳，毒雾蒸为瘴气，晓夜昏濛，异国人久居辄病死，不死亦成痼疾。
其土人面黑如墨染，高颧、扁鼻、厚唇，须发拳绉，似骨重羊毛，混沌无知，近禽兽。衣好华彩，半裸其体，不蔽阴阳，用金珠象牙，遍身悬缀，以为美观。相聚则婆娑跳舞。男女随意杂配，种族无别。耕作者少，掘食草根如芋薯。土肥沃，自生长。居草寮，或结巢于大树，藉草席，器用瓦壶。祈树木、禽兽为神，每杀仇人祭之，又有能作妖术者。无银钱，以货易货。值饥乏，族类自相攻掳，获生口，卖以为奴。各国之船，往来贩鬻。每船辄二三百人，如货豕蓄。诸国所用黑奴，皆此土人。取其愿朴，且黑丑，无艾□虑，贩往亚墨利加（America）者尤多。用以灌园耕田，种加非，造白糖，如牛马然，终身力作，不怨不逃。
其地物产甚多，土人不解搜采，出各项果实。又有树油可造番硷。林内獴、獖、猿、猱、□、玃，往来跳掷，虎、豹、狮、象，时时遇之。蛇尤多，大者如巨桶，能吞人畜。
欧罗巴诸国心艳其土，而畏瘴疠不敢深入，仅在海滨设立埔头。期于日渐垦拓，就其物产为地名，有谷边（Grain Coast）、象边（Ivory Coast）、金边（Gold Coast）、奴边（Slave Coast）等名。黑番部落甚多，大势分三域：曰塞内冈比亚、曰几内亚、曰公额（Congo）。
塞内冈比亚，在撒哈拉大漠之南，西距大西洋海，南界几内亚，东界尼给里西亚。长约二千七百余里，广约二千里。境内大水二，皆西流入大西洋海，北曰塞内加尔（一作西尼甲），南曰冈比亚（一作感比亚），合两水以名其地者也。平坦无山，坟壤与沙碛相间，田土膏沃，谷果皆宜。地近赤道，酷热多瘴疠，由五月至八月，阴雨连绵，暑气稍减。土番黑面鬈毛，皆奉回教。地分二十小国，其酋或世传，或公举，不相统摄……
土产金、铜、盐、琥珀、纹石、象牙。塞内加尔河口，有佛郎西创辟之地，凡三处：曰甚卢义斯岛、曰哥勒亚岛、曰乌阿罗。佛人建炮台，设埔头，与黑番交易，以布匹易金沙、树胶，每岁货船约三十只。凡佛船赴亚细亚，必至哥勒亚收泊。冈比亚河口，有英吉利埔头，立商馆，包兑包送，以兵船巡海口，捕略卖黑奴者。
哇咔咔。我们要做有意思的事！
真好。
不知楼主有没有去过马里?
感觉那里文化艺术水平很高。
这次奥运会开幕式入场时的衣服,我觉得他们的最漂亮。
LZ应该是驻外使馆或者是商务人士.
顶楼主，期待更新
这些照片不是数码相机拍的吧？是胶卷冲印的吧？
乍一看照片起码15－20年了，是上世纪90年代拍的吗？
大家过份对时间关注，没意义
记号，不过不知道现在冈比亚状况如何了。现任冈比亚总统好像是个活宝，梦中梦到医治艾滋的方法，还扬言出兵中国哈哈
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是啊,这就是冈比亚呵,好象非洲领导同志的心计不那么缜密哦,挺逗人的吧.这也算是"人有多大胆,地有多大产;没有做不到的,只有想不到的"最新注解吧.
没看到印度~~~向往中...
LZ应该是驻外使馆或者是商务人士.
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哎呀,这是哪对哪呀,折杀老夫也,俺既没资格进外交部,也没资格进商务部,俺乃一介草民,赴阿非利加西土打工去也.
俺也许有机会在冈比亚做个小老板什么的,也有人愿意出资援助,但思前顾后,俺自忖俺终究不是当老板的料.何以故,综合素质不行也.试想一下,当了老板,晚上还有安稳的觉吗?还能奉献给诸位看官这么多MM的照片吗?
俺只是在冈比亚某针织公司操操"管理"的营生而已,这是香港几家针织公司联合投资的,当时开设海外公司的目的是为了解决从香港出口至欧美的纺织品的"配额"问题,俺才由此接触了各色人等,从强盗至总统,不一而足,detail就不谈了,不过这家公司也只生存了一年多.在冈比亚俺贩卖过牛仔裤,也曾偶尔在酒吧替老板管管银子,不要以为都是风光哦.
黑人孩子
我是去年4月4日离开北京的，途经香港、曼谷、肯尼亚，经过近17小时的旅程，终于到达我将要工作一年多的地方――桑给巴尔。到达肯尼亚内罗比机场前坐的都是大飞机，从内罗比到桑岛两个小时的路程，坐的是一架螺旋浆小飞机，也就能坐几十人吧，没有了大飞机的平稳和轰轰烈烈，小飞机在云层中颠簸着。当时是早上，天气也晴朗，加上飞机飞得不高，可以很容易的看到神秘的非洲大陆，想到将要面对的新环境，新工作，心情一时难以平静……
这是我到达桑岛后的第一个清晨，景色好美！！！新的生活开始了。
对宗教，我的感知不深，不过，在桑给巴尔这个穆斯林的地区，时刻浸淫在浓烈的宗教氛围里。住处周围多于中国米铺的清真寺，每天五次准时从高音喇叭传出的祷告声已经让我们习以为常，已经习惯在凌晨４点听到从周围传来的或激昂，或虔诚，或循循善诱般的祷告，也许有一天听不到了，或许会从梦中惊醒，打个比喻，就好像你刚搬离铁路旁的住处，突然听不到火车开过的轰鸣声，夜里你会失落，甚至会有一种无以明状的失眠......
清真寺是属于男人的，每到祈祷时间，穆斯林男人就从四面八方涌向清真寺，有老人，有小孩，他们甚至可以放下手中的工作，上班时间也可以为祷告时间让路，真主啊，在他们心目中是至高无上的。
穆斯林的女人是怎样表达她们对真主和先知的感激和赞美呢？今天正是这样一个节日，节日的名称叫什么不清楚，她们唱着什么更是不得而知。一种无伴奏的清唱，领唱、合唱，整个活动持续了几个小时，从她们的歌声中，感受到一种优美，自然、原始，或许还有些对真主的倾诉......
风韵犹存
漂亮吗
中国制造
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打错了,应为:
同他的交往使我体会到政治为何物。
艾嘉（A Nˊjie）先生住在位于塞内昆达地区（Serrekunda）的一栋独立的小平房内,平时没有什么警卫,住宅带有小院子,屋内收拾得很整洁干净，在透过窗帘的阳光的照射下，甚至使人感到有些温馨,具有一种"亲和力".这大约跟他在英国留过学的经历不无关系罢.
这时我突然又怀念起非洲的海鲜了,海虾海蟹自是不消说,那里有一种称为"LADY FISH"的鱼,清蒸的味道更是无比鲜美,冈比亚到处是柠檬树,用盐渍的柠檬作佐料一起蒸,那滋味.....口水ing
于是,又有了冈比亚海鲜加工厂的几幅照片:
记忆却美好
在天涯难得遇到有深度的帖子
收藏了 耐心等楼主的下文
就像一个只作学问的人
后来在韩国拍的片子就没那么文弱了
比在非洲有霸气多了
更像一个商人了
谢谢楼上诸位朋友,谢谢啦!
聊聊印度的见闻吧.
下面是我与印度房东(左一)的合影.
<徜徉在神灵的国度>
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飞机哆哆嗦嗦地在印度马德拉斯国际机场的上空盘旋寻找机会准备降落。乘坐的是一家小型航空公司的小型客机。上了飞机早已把小命交到别人手上了，但还是从飞机剧烈的颠簸中体会到生命的脆弱：人们追求生命的永恒，稍不留神却滑入了自己设计的虚妄。就在飞机与地面跑道接触的那一瞬间，我的脑海里竟然匪夷所思地跳出一个单词：宿命。
办入境手续等了很长时间。
步入机场大厅，立即为安放在那里的一尊印度神像所吸引：破坏神湿婆（SIVA）的化身，舞王那吒罗阇（NATARAJA）轻盈地舒展着四条手臂，前方右手施无畏印，后方左手托起一团火焰，左脚缓缓抬起，右脚踩着一个象征邪恶的小矮人，在一圈紫铜铸就的光环中，在往来熙熙攘攘的旅客中，亮出典雅的古印度舞姿。神像前弥漫着香火的烟雾和灯油、檀香的气味，不时有印度裔旅客趋前合十礼拜，令人不仅一下子感受到了那浓浓的宗教氛围，更仿佛产生一种对时空的重新体认。
手中有“傻瓜”照相机，我想留住那时空的定格。
(下图:印度教主神之一，破坏神湿婆（SIVA）)
印度教注重祭祀仪式，在神位前敛心默祷是信徒每日必修的功课，有条件的家庭一般都在宅内专门辟有祈祷室，企业、机关、医院、商店也大都设有神龛，供奉着各种神祗，常见的如象头神、守护神、破坏神等。神龛前终日点着长明的油灯，放着乳黄色的檀香木粉糊和红色的朱砂。祈祷完毕，男女信徒用朱砂在自己前额点上吉祥痣或绘上几条红线，也有的在自己脑门上抹一层檀香木粉糊，以示与神灵在精神上的沟通。未出嫁的少女则点上紫黑色的吉祥痣。
印度的照片lz明显胖了，呵呵。脸上的那副眼镜还是老的。
那有在非洲lz你说小店里面另坤~还是没看出什么乾坤来.
lz那张照片是你在韩国拍的。那张不是你吧？是你？
印度的照片lz明显胖了，呵呵。脸上的那副眼镜还是老的。
那有在非洲lz你说小店里面另坤~还是没看出什么乾坤来.
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1.那张照片是在韩国拍的,岁月催人老呀.
2.人总是有时候瘦,有时候胖的,也许待会儿你又会从新的照片中发现我瘦了,人在江湖,身不由己啊.谢谢你看得出那副眼镜还是老的。嘻嘻.
2."许多风流就在“酒吧”交易，包括海滨那些小铺子的内里也很有些乾坤在。",不是说明了吗?
楼主请继续
<徜徉在神灵的国度>
--1
那天清晨，空气格外清冽，在我落脚的泰米尔那都邦马德拉斯市的古都梵地区（GUDUVANCHERY）不期而遇一支近千人的印度教的“行像”队伍。“行像”是在天神诞辰日将神像载在车上巡行的一项宗教仪式。只见广阔的原野上清一色男性身着清一色黄色的土布围裙，清一色赤着双脚，表情凝重虔诚，浩浩荡荡缓缓走来。排在队伍前列的牛车上建有巍峨的框架，框架的上方悬挂着彩色神像，牛车周围装饰着五彩经幡绿色蕉叶橘红色和白色茉莉花，牛车里面安放着高大的神龛，供奉着椰子香蕉稻谷等祭品，牛脖子上围着花环，牛角尖上系着小铃铛。
也许是因为集体沉浸在天国的遐思中的缘故罢，除了牛角上有韵律的叮当声以及偶尔一二句警察的喝道声外，蓝天下偌大一支队伍竟然尘土不扬悄没声息，宁静得似乎连空气也凝固了。我屏声息气迅速拿出照相机对准这支犹如从天而降的“中世纪”大军，快门发出了不合时宜的嚓嚓声响，在这寂静凝重的现场显得格外刺耳，庄严肃穆的队伍向我投来一道道利剑般悻悻然目光，令人不寒而栗。
这支“行像”队伍以黄色服饰为专用标志，当属印度教某类专门的教派，而且看得出，其成员所属种姓的级别不低。黄色也者，神圣的檀香木的颜色，九五之尊的象征，在印度教的仪轨中当有更为崇高的意义吧。东晋时代法显大法师在《佛国记》中有过关于佛教“行像”的记载：（像车）高三丈余，壮如行殿，七宝装校，悬缯幡盖。而当时的西域国王还在佛像距离城门百步之遥时便已更衣摘冠，手持香花，与众人打着赤脚出城叩头迎接了。（像去门百步，王脱天冠，易著新衣，徒跣持华香，翼从出城迎像，头面礼足。）可见“行像”之庄严隆重。使我深感庆幸的是，这样一支看上去颇具排他性的宗教队伍居然容忍和包涵了我这外来闯入者的“冒昧”。但接下来的拍摄就没有如此这般的顺利了。
楼主加油！
<徜徉在神灵的国度>
--2
几天后的傍晚，经过一座规模不大的神庙，但见庙门洞开敞向街市，庙内灯火辉煌梵音大作香烟缭绕，祭司们正忙于颂经化缘。祭司的身边围绕着众多的信女，这些妇女各个身着色彩鲜艳的沙丽，佩带着光灿灿的金饰，乌亮的头发上点缀着洁白的茉莉花串，似乎在祈祷什么。泰米尔那都邦的民风还是相当保守的，当地妇女一般都是以沙丽裹身，没见过有谁身穿牛仔裤或短裙出门的。但是，诸多世俗现象在印度恰恰以矛盾的形态统一在古老的戒忌中。沙丽也许能遮住女性的下肢，阻挡了部分诱惑，但它勾勒出的凹凸有致的形体和裸露的腰肢，在神庙氤氲的氛围中，在火苗或幽或明的闪烁中，在沙丽面料折射出的色彩变幻中，犹如印度神话中的药叉女下凡，别具一种动态的性感。好一幅天国绚烂而隽永的画面呵，在这座神庙的外面，仅仅是外面，让我拍张照片留下这时空的瞬间罢。
不料就在照相机的闪光灯打开的刹那间，忽听一声怒喝，庙内所有的乐声和颂经声嘎然而止，随即几个上身赤膊下身围着白色土布的大汉从庙内窜将出来将我团团围住。其来势也汹汹，大声嚷嚷着我至今不明白的语言，浓密的胸毛和腋毛夹杂着汗臭随着挥舞的手臂在昏黄的路灯下上下起伏跳跃着幽幽的寒光，令人窒息。
这贴要沉了
顶一下
跟着令人着迷的时光游荡，所以马甲也要用上，
再顶。
谢谢楼上各位朋友:三克油买来卖去(Thank you very much)
<徜徉在神灵的国度>
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不用发问，从他们愤怒的手势里我立刻明白：“禁止摄影”。
好在当地通行英语，我急忙用英语争辩：“鄙人没进庙内拍摄，只不过……”，但是大汉们不听解释，翻来覆去不依不饶地指责我搅了他们的法事。
这些印度人说的英语带有当地浓浓的泰米尔口音，很难辨别清楚，他们在句子起始的时候发音急促，在结尾时又每每拖一拖腔调，然后语调上扬；说“YES”时不停地摇头，说“NO”时却频频点头。
我竭力捕捉他们每一句话的意思，反复解释着，僵持中不觉夜幕降临。围观的人群渐次多了起来，都是些街头过往的男性居民，其好奇的浓度和“正义”的强度也都不输我国人，嘈杂的指责声中不时有人用英语喊道：把这小子的照相机砸了！
要砸照相机？我的心一下子反而塌实了许多，只要不被人吊在树上就行。当然，如果能够保存底片，即便再挨几下冷拳也无所谓。相持到最后还是把胶卷取出曝光才得以脱身，斯时斯地别无选择啊。应该说这也算是最幸运的结局了，狂热的宗教情绪一旦被煽动起来，后果可想而知。记得有一次想要拍摄印度工人罢工示威的场景，工厂的老板怕我出事，一再丢下狠话：要拍，留下遗嘱先！
借个胆子在下也不敢以身试“法”，更何况身处异国他乡；盘点下来，平生倒是怯懦占上风。对于当时那股“视死如归”的劲儿，自己也深感诧异，莫非冥冥中真有股力量支撑来着？
后来才知道，某些印度教神庙或某些神庙内的某些区域有着非常严厉的禁忌，决不允许任何非印度教徒跨入一步。个人也好，群体也好，在神像前祈福，原本是极为私密的活动，容不得外人偷窥和骚扰。未经沟通和认可，贸然上前拍照，怎么说也是一种粗暴的干涉和冒犯，为此我至今思来仍深感内疚。平心而论，那几位大汉已经是非常克制自己了。且把在神庙门口的那场“冲突”当作一个无知的东方小子与一伙热血的印度教徒的“浅表性”对话吧。
泰戈尔曾在他的一篇论文中说过，“印度人强调在个人和宇宙之间的和谐”，并且“在感情上和行动上去亲证这种伟大和谐的生活目标”。我固然喜欢“循声逐色”，拍照的目的也以“猎奇”心态居多，但作为一个偶然来到世间的生命个体，我更希望能以自己有限的存在来拓展自己有限的视野，在人生旅途的游荡中以一种新的角度，亲证和感悟生命的内涵。
神庙内的猴子逍遥自在。印度古代梵语叙事诗《罗摩衍那》描述了王子罗摩在神猴哈努曼的帮助下从魔王手里救回自己的妻子悉多的故事。
<徜徉在神灵的国度>
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罗宾德拉纳特•泰戈尔是我敬重的众多作家之一，泰戈尔老爹多次叙述过人生的道路充满了“荆棘”。回顾自己走过的路，也曾布满痛苦、迷惘和屈辱，最困难时连块立锥之地都没有。很多文化知识的学习是我寄身在一间搭建在化粪池上的简陋仓库里完成的。那时我白天打工，晚上看守仓库。屋内尽管常年累月弥漫着一股从酱菜坛子里散发出的馊味，更不消说粪池里面的东西了，但于我，却是曾经的“伊甸园”。我干过建筑工地的小工、电镀厂的抛光工、食品公司的搬运工。这些经历，包括遭遇过的种种困厄，终于体悟到是命运对我的一种特殊厚爱，因而感激之情久而弥坚。
因为自己也曾被归入“另册”，我又去贫民窟拍下了一组照片。
更正:罗宾德拉纳特•泰戈尔
应为:罗宾德拉纳特.泰戈尔
(当中一个点变成乱码了)
(发张老老照片)说明如下:
“To be or not to be， That′s the question。”
曾寄身在一间搭建在化粪池上的简陋仓库里。身后是拆卸下来的玻璃隔扇，不要以为是窗户哦。桌上那个骷髅是我当年用泥巴制成的，如今它又回归了泥土。记得有一次发高烧，迷迷糊糊中咬断了体温表，我以为水银进入我的体内了，在惋惜生命即将消逝之余，在这间屋子里写下了一行遗言：拜托将我的骨灰倒入污水沟。
继续发:
为什么不分页.
山中的裸泳
跑步
<徜徉在神灵的国度>
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印度教徒笃信业报轮回，祈求解脱，从出生到死亡，在人生的各个阶段都要举行各种祭祀仪式，神庙自然也是多多。清奈（马德拉斯）是印度南方泰米尔那都邦的首府，通街大衢几乎处处可见神庙。大至形同广场，庙宇巍峨，墙体塑有众多的神像，庙内有长廊水池庭院；小至仅能容一个人在庙内操持，信徒只能在路边顶礼膜拜。也有许多古庙建在高山之巅，必须不辞辛苦越过崎岖的山路方能到达堂奥。香客们在“天路历程”的跋涉和苦修中以期改造灵魂净化心灵。
进入神庙照例要脱鞋（可以穿袜），在南方烈日的烘烤下，庭院的沙砾地少说也有摄氏七十度以上，当我连蹦带跳走完全程，回眸却发现不少印度的善男信女赤着脚神情自若地站在庭院里闲聊。
<徜徉在神灵的国度>
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清奈市中心一条叫“千盏灯”（Thousand Lights）的街旁立有一座约十平方米二层楼高的象头神庙，长着四条手臂的象头神腆着圆圆的肚子，左揽右抱着他的二个妻子——胜利女神茜蒂（SIDDHI）和幸运女神丽蒂（RIDDHI），端坐在四四方方的庙顶上，两旁塑有侍女和一只大老鼠。色彩艳丽的神庙与周围的商业广告给人以强烈的视觉冲撞和文化的冲撞。
关于象头神“迦莱刹”（GANESH）的故事,明天再聊吧.
这神庙好奇怪列
把神就这么敞开了放门口的顶上
即使仅当作装饰也让人觉得不敬哪
楼兰碟手
ddywzmy
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谢谢楼上三位朋友关注,俺现在接着聊象头神的故事.希望喜欢.
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象头神是破坏神湿婆同女神帕瓦蒂的儿子，人称“迦莱刹”（GANESH），是智慧、胜利、财富与和平的象征。逢喜庆活动，有钱人家总要备好祭品请来祭司诵念经文祈求迦莱刹赐福。关于迦莱刹的象头还有许多传说呢。
一天帕瓦蒂准备洗澡，用自己身上的汗垢变出迦莱刹并叫他守护在门外。适逢湿婆外出归来，正欲进屋，被从未见过父亲的迦莱刹拦在门外。湿婆大怒，扭打中一刀砍下儿子的脑袋。待帕瓦蒂赶来早已铸成大错。湿婆懊丧不已，急命侍从出外寻找一个可供替代的孩子头，不料侍从带回的竟是一幼象脑袋，于是迦莱刹就成了今天这个模样。至于老鼠，因为会啃啮能打洞，没有任何障碍能阻拦，因而成为迦莱刹的随从。
<徜徉在神灵的国度>
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除了象头神庙外你还可以发现遍布各处的破坏神湿婆的庙宇。为何印度人对毁灭之神如此虔敬呢？是否是一种畏惧的心理使然呢？我的体会是这里的“破坏”并非世俗观念上的“破坏”，据印度教说法，死亡并不意味着存在的消失，死亡是生命的一种新形式的转换，从这个意义上说，破坏神即再创造神，这也许就是湿婆有时还被称作光明之神幸福之神的原因了。传说中的湿婆头上缀有月亮，恒河水沿着湿婆的头发从月亮淌向人间。湿婆身上披着虎皮，脖颈上缠绕着毒蛇，手握三叉戟，前额中央竖着第三只眼睛。
相关链接: 不要忘了徐梵澄
作为会通中西印三大文化体系的学术大师,徐梵澄恐怕还是一个鲜为人知的名字。
徐先生通晓国学，精通梵、拉丁、古希腊等9种语言。这里摘录一则徐先生逝世后报纸发表的报道,表示我的崇敬。大家也可以从网上搜索到有关徐先生的内容:
中国社会科学院世界宗教研究所学者徐梵澄先生因病医治无效,于2000年3月6日在北京逝世,享年91岁。
徐梵澄先生1909年生于湖南长沙。1929年赴德国留学,入海德堡大学哲学系。1934年,在鲁迅的建议和支持下,翻译并出版了尼采的<苏鲁支语录>.<尼采自传>等著作,成为我国早期的尼采研究者。1945年赴印度讲学,并研究古印度宗教哲学,1978年回国。他是把印度古代精神哲学典籍<奥义书>系统介绍到中国来的第一人,也是印度哲学家室利阿罗频多思想和著作的研究者和传播者。
下图:街头一景
<徜徉在神灵的国度>
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湿婆庙前通常总塑有一尊恭顺地蹲伏的公牛，称作“南蒂”（NANDHI）。印度教认为，牛所具有的那种只求奉献不求索取，不为个人私欲所支配的自我牺牲精神体现了生活和宗教的崇高原则，因为印度教徒信奉这样的公式：人－欲念＝上帝。
有的湿婆庙内还立有“林伽”（LINGA），一根一米左右高的圆形石柱。南蒂和林伽是精力和生殖的象征，是湿婆的“力”的体现。濒临孟加拉湾的MAMALLAPURAM海滩上有着公元七世纪建造的石凿神庙群，其中专门辟有一座石室供奉着林伽，接受着前来祈福的男男女女的祭拜。
曾在湿婆庙内邂逅一位身着厚厚沙丽手持念珠的老大妈，深深为她的恬静、慈祥和虔诚的神态所感动。受成长环境的灌输，有很长一段时期，我似乎都是在借用别人的脑袋思维，在铿锵作响的语式下掩饰一己之贪婪、怯懦和狭隘；面对有着义趣宏远的哲学底蕴的印度教，愚钝如我自然轮不上说三道四妄加评论，但不知是由于老大妈的存在，抑或庙内宁静肃穆的氛围，在马德拉斯这座简朴的湿婆神庙内，在透过芦席棚顶缝隙的阳光中，我似乎突然感受到了一种宇宙间的莫名张力。
那天，我与老大妈交谈了好一会儿，经允许还摄下了一张她在“南蒂”前的照片。
MAMALLAPURAM的石雕
5555555
这个景点的名字都还没理清就得转下个点了
等一趟流程下来能记得的就是导游那张脸
在几个有名的旅游城市工作过
待的时间比较长
逮到休息就到处晃悠
大多数是11路和自行车+火车
总觉得用脚丈量过的路记得更牢
当地的生活、习惯也只有生活过才有体会
现在拿着那几个城市的地图脑袋里就能浮现当地的画面
其中的一个小城市更是熟得几乎踏遍市区每一处
待的地方一多
倒真觉得没什么区别了
就是住的房子不一样,人说话的语言不太一样,长的也有些许差别以外
其余的想怎么过还照样是自己的方式
.....有点想家了
楼主继续啊，把所有pp都贴出来~~
难得的好贴！楼主让我们这些也许一辈子都去不了非洲印度的开了眼界，感受非洲神秘的风俗、文化
楼主继续啊，把所有pp都贴出来~~
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谢谢.相信俺,只要努力,机会总是有的.问题在于,机会来到时,你是否已经准备好了,例如外语啊,生存能力啊,等等.
<徜徉在神灵的国度>
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“凡生命皆神圣”，在印度，神灵之多几乎是能叫得出什么样的生命就有什么样的神，很多家庭的卧室都成了小动物的“自然保护区”，曾在一户中产阶级家庭中看到老鼠与鸡群在床底下窜来窜去，主人家泰然处之毫不在意，时不时还在地上泼些残羹剩饭喂喂鸡。
还曾遇到过这样一支盛大的朝圣队伍:成千上万名男女老少赤着双脚，一律身着红色服装，远远望去，犹如一道道红色的巨浪向着褐色的土地奔涌而来，走近前来，又如一簇簇红色的火苗，跳跃着热情和献身的亮光。这是支平民的朝圣队伍，很友善，整个队伍看上去有条不紊，随行的卡车运载食物和水，摩托车则用于队伍间的联络。这是我拍下的一组照片。
哇～不一般的经历，有趣的人生
同时我也很想问非洲！印度看上去好像也很穷！
作者：飞for__鸽 回复日期：2008-8-30 13:57:01
很喜欢看LZ叔叔在冈比亚的照片，看着很想电视上中国八十年代刚开放时的知识分子们的打扮，和我老爸的老照片看着很像！而且那张站在海边装女人的照片太有创意了！
同时我也很想问非洲！印度看上去好像也很穷！
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哦,叔叔没有站在海边装女人啊.俺不是写道:
大西洋面的上空，乌云密布，太阳躲进云层，远方大洋的尽头闪烁着白光，虽说下午时分，天空已是一片昏暗，只有云层间透露的阳光无力地照亮大西洋面一隅，海风开始越吹越猛，海浪拍打着沙滩，一浪比一浪更急促，更有力，空气一下子格外清新，电闪雷鸣，一场暴风雨就要来了。
游客都离开了，天地间只剩我和几个黑人。环顾寥廓的四周，整个身心仿佛同大自然融成一体，此时我只有感恩的心了。
身上穿的那件棉麻针织衫织得很松，是当地黑人工人织的，越穿越长，几乎变成连衫裙了，不要以为我变态哦。
<徜徉在神灵的国度>
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在印度，许多大的喜庆活动，如商店、企业的开张等，都要请神职人员举行拜神仪式（PUJA），在神像前点上油灯，供上香蕉、椰子、稻米、牛奶等，还要摔烂一个大冬瓜，冬瓜上绘着恶魔的头，以表示粉碎任何恶意的嫉妒，神职人员牵着牛里外绕一圈以求神赐给主人以财富。
印度教的祭司照例必须出身于印度教种姓制度中的最高等级——婆罗门。婆罗门以研究婆罗门经典和主持宗教仪式为传统职业，被称作神的代言人。
印度百分之八十以上的人口信仰印度教。大的喜庆活动，如商店、企业的开张等，都要请神职人员举行拜神仪式（PUJA）
异域文化风情。
这是真我最好的帖之一！继续关注。
异域文化风情。
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谢谢了,发张贺卡先
生活方式什么的都有自己的一套规则
小记号一下
<徜徉在神灵的国度>
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据一些学者的考证，印度教的种姓制度至少可以追溯到三千五百年前。印度教的种姓划分除我们所知悉的婆罗门、刹帝利、吠舍、首陀罗外，在当今印度还可以找出成千上万种“亚种姓”（Sub-Caste）来。当然，这里面的区别也许只有印度人自己才能搞得清楚，但印度教对于不同种姓间的禁忌规定之严厉却是不争的事实。尤其是婆罗门，除了在饮食和生活习俗方面有严格的规定外，为了保持“血统”和“种姓世系”的“纯洁”，在婚配方面更是实行“内婚制”，严禁不同种姓间的通婚。
因为工作的关系，结识了出身于婆罗门高种姓家庭的秘书德瓦蒂，一个19岁额头高高的姑娘。她的父亲生前是地方行政专员。德瓦蒂和母亲、兄嫂生活在一起。母亲对德瓦蒂管束很严，除每天准时上下班外，不允许她单独外出，假日出门购物也须由嫂子伴随左右，恪守婆罗门种姓的种种“规矩”，所谓“守身如玉”是也。
因为相处久了,彼此比较熟稔,德瓦蒂在闲来无事时喜欢同我煲煲“电话粥”，某次问及她的婚事，一派茫然，说是全凭兄长去物色门第相当的对象，至于今后如何，是好是坏，要看天意了。
我虽然难以企及老"垮"老"嘻皮"之类的放浪形骸率性恣肆，但只要有机会，还是每每忍不住对道貌岸然的权威语境搞些小动作，更何况眼前有婆罗门美女的推心置腹，心中难免产生些许“绮思”或“邪念”。那天，在宣传“革命恋爱观”无效之余，对她进行了最后一次“策反”。“德瓦蒂，”我说，“咱俩还是私奔吧。”
“什么？”德瓦蒂的脑海中没有“elope（私奔）”这个词，待我终于让她明白了“私奔”这个概念，电话的那头传来一阵前仰后合的咯咯笑声，玩笑开大了。
不知道是我家乡欠发达还是当时整个中国都还没有足够开放，我小时候，大概八十年代末吧，我周围的朋友父母经常有机会出国，主要是去非洲，当时是叫做援非，而去得最多的省，好象是尼日利亚。当时广西区卫生厅经常有援非的项目，通过卫生厅去的，一般是各大医院的医生。然后另外还有一个出国劳务的途径是参加区国际经济合作公司搞的对外工程，依稀记得工程也是主要在非洲还有泰国，孟加拉，印度，塞班岛等地方，柬埔寨也有。去非洲大多是在法国转飞机。直到现在，广西和欧洲，非洲，东南亚，世界各地都还有很多国际合作。中国的国际合作项目越来越多了。
纠正一下，不是省，是国家。
可能是好戏在后头。楼主加油啊！
比较喜欢这种异族风土人情的零距离揣摩，旅行的最高境界
谢谢楼上诸位朋友的鼓励和中肯的评说.
的确,同印度比较起来,非洲更为奔放更为质朴,她至今依然保存着一种野性的原始活力,而且非洲的胸怀也更为宽容.(例如伟大的曼德拉执政后所采取的一系列民族和解政策).而古老的印度文明则太为久远了,种性制度的影响太深了,禁忌太多了,也太"机巧"了.
先给大家发张印度MM的明信片,养养眼吧.
印度文化的深邃很吸引人
谢谢楼上三位朋友的不嫌不弃,印度文化的确博大精深,俺的那点体认,说白了,也仅是皮毛上的一粒尘埃而已,但俺觉得,了解一点印度社会,至少可以在不同的思路上给人以启迪,也可以换个角度对人的自身,对人的本质,予以某种反省.再不然,也可以满足一点好奇心呵,更何况,那里的MM也很养眼哦.
下面为从印度带回的一幅丝绸画.
<徜徉在神灵的国度>
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种姓（CASTE）一词源于梵文VARNA，谓颜色之意，最初系指不同肤色人种的区分，很多婆罗门都属白色人种，这也许同当初亚利安人对印度的入侵有关罢。种姓等级高并不等于经济地位高，随着时代的变迁，也有一些婆罗门因缺乏谋生手段而沦落街头的，这当然使他们承受着比常人更难以道说的痛苦。曾在神庙前遇到一位颇有风度的男子向我伸手，白色人种，是落难的婆罗门，还是……？是化缘,还是乞讨……？但不管咋说，我还是几近“残忍”地掏出了自己的“傻瓜”照相机……
"印度文化的深邃很吸引人"
下次跟大家聊聊印度的"牛"
说服自己改变这个固有的观念很难
多少人只为一个虚名一生都看不破
放下不是说说就做得到的
